В САДУ ОГОРОДЕ | дача, овощи, фрукты, ягоды, цветы
Оставить комментарий
Скручиваются листья у свеклы – причины

Скручиваются листья у свеклы – причины

 

Свекла неприхотливый овощ и его не сложно вырастить. Но не всегда удается получить достойный урожай. Хотя всходы получились дружными и прореживание, прополка, рыхление проведено вовремя. Вдруг обнаруживается, что скручиваются листья у свеклы и рост растения замедляется. Что же является причиной этого неприятного явления?

подкормка свеклы в открытом грунте
скручиваются листья у свеклы

Причины скручивания листьев свеклы

 

Специалисты утверждают, что для этого явления есть несколько причин:

  • недостаток питательных веществ в почве;
  • поражение культуры вирусной болезнью пероноспорозом;
  • или же растение облюбовала листовая свекловичная тля (бобовая).

Рассмотрим характерные симптомы каждой причины и скорую помощь растениям.

 

Подкормка свеклы в открытом грунте

Нехватка питательных элементов: калия, марганца, фосфора вызывает изменения листовой пластинки.

При дефиците фосфора развитие растения замедляется, листья становятся мелкими, темно-зелеными и кожистыми. Затем появляются темно-бурые пятна, и листва усыхает. Проводят подкормку суперфосфатом (30-35 г/кв. м). Рекомендую, прочитать о секретах выращивания свеклы.

При нехватке марганца между жилками молодых листочков проявляются хлоротичные пятна, а сам лист скручивается вверх. Хлоротичные пятна со временем буреют и отмирают. Необходимо растения полить раствором марганцовки (5 г/ведро).

Недостаток калия в почве проявляется краелистным некрозом, что приводит к скручиванию листа внутрь. Сам же лист становится темно-малиновым, истончается. Симптомы ярче проявляются в сухую и жаркую погоду. Ослабленные дефицитом калия растения становятся легкой добычей всех заболеваний, а плоды будут мелкими и на урожай нечего рассчитывать.

Исправить ситуацию необходимо подкормкой удобрениями, содержащими калий. Например, смешать 200 г извести и 80 г хлористого калия в 10 л воды. Норма внесения этого раствора – 1 л/пог. м. Повторить подкормку через 12-16 дней. Хорошо помогает зольный раствор (2-3 стакана/ведро), настаивают сутки, перед употреблением хорошо перемешивают. Можно золу подсыпать к растениям и затем посадки полить.

Читайте о технологии выращивания свеклы.

Читать далее… →

Оставить комментарий
Причины увядания розы – болезни и вредители

Причины увядания розы – болезни и вредители

 

 

Розы являются прекрасным украшением любого участка. Однако сохранить их красивыми и здоровыми не всегда удается. И хотя им обеспечен хороший уход, у них без видимых причин стал вялый угнетенный вид. Что за причины увядания розы и как их быстро ликвидировать, чтоб вернуть любимицам здоровый вид.

что угнетает розу
причины увядания розы

Что угнетает розу

 

Каковы же причины вялого вида? Это может быть нарушения правил агротехники выращивания роз, возникновение заболеваний или повреждения растений вредителями.

 

Несоблюдение агротехники

  1. Первое, что приходит на ум, когда видишь подвядшие розы – нехватка воды. Часто это происходит, когда влага не доходит до корней культуры, хотя поверхность вокруг куста влажная. То есть полив должен быть достаточным, чтоб смочить почву на глубину корневой системы, а не просто побрызгать поверхность розария. Для сохранения влаги необходимо поверхность вокруг кустов замульчировать. Однако увлекаться обильным поливом не стоит, растение не любит переувлажнения – все хорошо в меру.
  2. Другой ошибкой садовода является превышение нормы внесения удобрения под посадки. От переизбытка азота листья роз выглядят вялыми. Но они не дряблые, а наоборот под действием азота ткани интенсивно растут и становятся рыхлыми, тяжелыми и повисают. Если такой лист попробовать сломить, то он хрустнет. При значительном перекорме растение может даже погибнуть.
  3. Розы очень капризные растения, любят солнце и плохо переносят сквозняки. Под воздействием ветра побеги иногда выглядят вялыми. Поэтому розарий устраивают на солнечных участках, защищенных от сквозняков.
  4. Розы требовательны к почвам. Они предпочитают легкие, рыхлые плодородные почвы с нейтральной реакцией. Поэтому глинистые земли необходимо разбавить песком и торфом.
  5. Часто после обильных дождей вода застаивается, и корневая система испытывает дефицит воздуха, сигнализируя вялостью листа. На подтопляемых участках стоит сделать дренаж.
  6. На бедных почвах растения часто голодают и имеют угнетенный вид. Если листва слегка пожелтела, а жилки зеленые, то это симптомы дефицита питательных веществ: калия, магния, азота, марганца. Подкормите растения.

Читайте, как вырастить розу из черенка.

Читать далее… →

Оставить комментарий
Почему морковь корявая – секреты качественной моркови

Почему морковь корявая – секреты качественной моркови

 

 

Главная цель любого дачника – вырастить богатый урожай качественных плодов. И вот вместо ровных красивых корнеплодов моркови, мы видим уродливую рогатую морковь. Причем использовать такую морковь не только сложно, но она плохо хранится, да и вкус ее часто значительно хуже, чем ровных гладких овощей. Почему морковь корявая, как избежать этого явления мы и рассмотрим в этой статье.

морковь корявая
почему морковь корявая

Морковь корявая – причины

 

Земля под посадку

Плотная тяжелая (глинистая, каменистая) почва часто приводит к урожаю корявой моркови, так как растения мало получают воздуха, и нарушается нормальное развитие посадок. Для культуры необходима рыхлая и легкая почва. Поэтому если у вас на участке тяжелый грунт, то нужно для рыхлости добавить песок, опилок или компост, все перекопать с осени, чтоб земля успела за зиму осесть. Весной же снова грядку перекопать примерно за 2 недели до посева. Причем копают на глубину не менее 20 см. Неглубокая вскопка тоже приводит к уродливости овощей, да и посев в не осевшую почву тоже вызываем корявость. При попадании корешка на камень плод становится рогатым.

Морковь предпочитает грунт нейтральный. Кислая почва приводит к уродливости корнеплодов. Поэтому лучше с осени грядку произвестковать мелом, доломитовой мукой, известью.

Читайте, как вырастить шикарный урожай моркови.

 

Неправильное применение удобрений.

Морковь плохо переносит свежий навоз, а также не совсем перегоревший перегной. Их нужно вносить под предшественников: огурцы, капусту и прочие. Хороший эффект дает применение минеральных удобрений, которые прекрасно усваиваются растениями. Не стоит весной перед посадкой вносить известковые удобрения, в том числе и древесную золу. Удобрения, содержащие фосфор, способствуют развитию красивых гладких плодов. Такие удобрения хорошо внести перед посевом семян.

Читать далее… →

Оставить комментарий
Декоративные кустарники с яркими плодами для сада

Декоративные кустарники с яркими плодами для сада

 

 

Декоративные кустарники используют в ландшафтном дизайне сада. Кустарники часто имеют красивую декоративную листву, очаровательные цветы и не менее яркие плоды осенью, которые остаются на кустарниках до самой зимы, а порой и всю зимнюю пору.

Существуют кустарники с яркими плодами разнообразной окраски: оранжевой, красной, желтой, белой, серебристой, фиолетовой, темно-синей и черной.

К таким декоративным кустарникам относятся барбарис, снежноягодник, красивоплодник, тис ягодный, слива и яблоня декоративная, китайская рябина. У одних очень оригинальная форма плода, у других яркие плоды, видные издалека.

кустарники с красивыми плодами
кустарники с яркими плодами

Кустарники с красивыми плодами

 

Барбарис

Читать далее… →

Оставить комментарий
Способы ускорить плодоношение плодовых деревьев

Способы ускорить плодоношение плодовых деревьев

 

 

Иногда случается, что посаженный саженец плодового дерева хорошо растет, но не приносит плоды несколько лет. Хотя возраст плодоношения зависит от особенностей самого растения, сорта и вида культуры, места произрастания, почвы, но все-таки хотелось собирать урожай как можно быстрей. И вынужден садовод браться за топор, чтоб освободить место от деревца без плодов. А зря! Есть способы ускорить плодоношение. И как ни странно все они направлены, чтобы навредить деревцу.

 

Ранний урожай плодовых деревьев

 

Плодоношение садовых культур

Культуры по-разному вступают в плодоношение. Яблони и груши делятся по времени приносить урожай на скороспелые, среднеспелые и поздние сорта. И выбирая фруктовый саженец для посадки в своем саду нужно учитывать этот факт.

Скороспелые сорта приносят первые плоды в возрасте 3-4 года, а максимальный урожай собирают с 12-15 летних культур.

Среднеспелые сорта вступают в плодоношение в 7-10 лет, наибольший урожай приносят к 20 годам.

Позднеспелые культуры начинают плодоносить к 12-15 годам, достигая максимума плодов к 25-30 годам.

В северных районах и средней полосе садовые культуры начинают плодоносить позднее своих собратьев, растущих на юге.

 

Способы ускорения плодоношения

 

Хотя предназначение каждого растения — оставить потомство, однако иногда при хорошем уходе и сбалансированном питании культура начинает жировать, наращивая крону и вширь, и в высоту, откладывая наследников на потом. А вот когда растение попадает в экстремальные ситуации, оно начинает плодоносить, выполняя свою главную задачу на земле.

 

Кольцевание

Суть метода в том, что в мае-июне у одной из скелетной ветви возле самого основания снимают кольцо коры не более 2-х см. Снятую кору переворачивают и пленкой, и скотчем укладывают на место среза. Месяца через два пленку и скотч можно убрать, так как кора приживется к побегу, хотя произойдет нарушение оттока питательных веществ в этой ветви. Интересно, что это нарушение вызовет закладку плодовых почек. Хотя эффект процедуры скажется только через 2-3 года, но урожай будет значительно нарастать с каждым годом.

Помните, что операцию проводят на культурах старше 3 лет. А также нельзя кольцевание проводить на нескольких побегах сразу так, как отток питательных веществ от кроны к корневой системе сильно уменьшится, и дерево будет голодать.

Вам будет полезно узнать, как ухаживать за садом весной.

Важно знать, что это метод не подходит для косточковых культур (вишня, слива, черешня, алыча, абрикос). При повреждении коры у косточковых возникает сильное течение камеди, что приводит к ослаблению всего растения.

 

Перетяжка

Эту операцию можно проводить на саженцах старше 3-х лет. При этом задерживается отток питательных веществ, а саженец после перетяжки приносит на следующий год первые плоды.

Весной на дереве подбирают 3-4 основные скелетные побега. У самого основания веток, чтобы уберечь их от повреждения обматывают плотной тканью (мешковиной) в несколько слоев и перетягивают проволокой с помощью плоскогубцев.  Проволоку снимают через 2-3 месяца. Если не снять вовремя перетяжку, то она врастет в побег и снять ее будет сложно. Да и после снятия останется глубокая рана.

Читайте, как ухаживать за молодым садом.

 

Прищипка

Пожалуй, самый легкий способ. Он применим только для молодых деревцев. Молодые побеги длиной 20-25 см  прищипывают, оставляя на них не более 3-х листочков. Прищипка спровоцирует раннее созревание веточки и появление цветочных почек через 2-3 года.

 

Смена ориентации

Этот способ можно проводит на молодых (1-2 года) саженцах, потому как толстые побеги невозможно отогнуть. Весной побеги, растущие вверх надо сделать горизонтальными. Для этого или ставят распорки между побегом и стволом, или оттягивают его веревкой, привязанной в середине побега. Веревку и распорку убирают в конце лета. Если привязать верхушку ветки, то она выгнется дугой и цветочных почек не будет. Этот способ не дает быстрого результата, плоды появятся через 2-3 года.

 

Метод профессора Коломийца

Этот способ использует пряник для растения, а не кнут. Здесь дерево начинают усиленно кормить определенным образом, чтобы ускорить плодоношение. Профессору удалось вызвать цветение у двухлетних саженцев груши и яблони. Причем эти опытные образцы наращивали урожай с каждым последующим годом.

Схема подкормок такова:

Равномерно разбросать примерно в середине апреля в приствольном кругу (Д = 70-80 см) по 1-1,5 горсти для однолетнего саженца и 1,5-2 горсти для 2-х летнего нитрофоски или азофоски и заделать в грунт. Через месяц процедуру повторить, а потом еще раз подкормить в тех же количествах через 2 недели. Необходимо саженцы хорошо проливать по 1-2 ведра на культуру примерно раз в 7 дней.

Точно также стимулируют более взрослые кусты (4-6 лет) увеличенной дозой по 3-4 горсти на каждое растение.

Ознакомьтесь, как можно оформить приствольные круги.

 

Используйте эти простые способы, чтобы ускорить плодоношение ваших саженцев и тогда вам удастся пораньше попробовать первые плоды садовых растений.

Перетяжку и кольцевание можно делать и на взрослых деревьях, только выбрать ветки не старше 5 лет.

↓