Смородина – замечательная ягодная культура, выращивание

 

Смородина – скороплодная и высокоурожайная культуру умеренной зоны. Ареал ее распространения весьма велик. Она на следующий год уже приносит плоды (иногда на 3-м году жизни). Один куст смородины способен вырастить до 15 кг ягод.

Ягоды ценятся за обильное содержание в них витаминов, замечательные вкусовые качества в свежем виде, возможность их технической переработки (на джемы, варенье, мармелад, соки, компоты).

Ботаническое описание

Смородина (все виды: черная, красная, белая) – представитель семейства «Крыжовниковые». Многочисленные культивированные сорта смородины черной в большинстве произошли от вида «Рибес нигрум» (смородина черная), имеющего две разновидности – европейскую и сибирскую. Садовые сорта смородинных разновидностей (красной и белой) культивированы от 3-х видов (это – смородина обыкновенная, скалистая и красная).

Смородина – замечательная ягодная культура, выращивание
черная смородина в саду

Смородина – многолетний кустарник, вырастающий обычно до полутора метров, а порою выше. Надземная часть представлена 15-40 разновозрастными побегами. Основная корневая масса, являющаяся мочковатой, располагается непосредственно под надземной частью растения, отходит по сторонам до 0,6 м и настолько же вглубь, хотя отдельные стержневые корни достигают глубины 2 м.

Смородиновые кусты развиваются за счет подземных почек, находящихся возле основания. Из них и вырастают прикорневые побеги. Продолжительность жизни растений в среднем 15-20 лет.

Листья разнообразные (трехлопастные, пятилопастные, цельные), располагаются на побеге поочередно. Нижняя сторона черносмородинных листьев и ее молодые побеги имеют железки, содержащие эфирное масло, обильно распространяющее специфический аромат.

Плодовые почки смородины формируются в пазухах боковых листьев, чаще всего однолетнего прироста, располагаются равномерно по всему побегу.

В дальнейшем из почки образуется плодоносящая кольчатка, живущая 1-3 года. Поэтому у черной смородины основной урожай сосредоточивается на молодых ветвях (одно-, двух-, трех- и реже четырехлетних), которые имеют наибольший прирост. С уменьшением приростов наступает резкое снижение урожайности, а потому плодовитость черносмородинных веток длится обычно 4-6 лет, после чего отплодоносившие побеги вырезают.

 

 

Плодовые почки у красной и белой разновидности располагаются на побеге неравномерно, преимущественно на верхушке. Плодушки многолетние, чаще разветвленные, обычно они обильно плодоносят и сосредоточиваются на границах перехода одного возраста к другому. Ветви смородины красной и белой плодоносят значительно дольше, чем аналогичные черной смородины (до 8 лет), благодаря длительной жизнеспособности их плодушек.

Цветки обоеполые, сконцентрированы в многоцветковые кисти. У разных сортов и при различных условиях вегетации черносмородинные кисти вырастают до 15-20 см, на них возникает до 25 цветков.

Черносмородиновые плоды (ягоды) округлые или чуть приплюснутые, иногда овальные, черной, зеленоватой или буроватой окраски, обычно весом до 2 г и больше. Красная и белая разновидности отличаются более мелкими плодами (в основном не больше 1 г).

Вегетация (цветение) у смородины ранняя (в сравнении с иными ягодниками). Так, в средней полосе она у черной смородины стартует при +6° в начале или середине апреля, а у отдельных сортов еще раньше (при +2°). У красной смородины этот процесс начинается чуть позже – в конце апреля, а при холодной погоде – в середине мая, хотя почки она распускает быстрее черной смородины.

 

Цветение и плоды

 

Цветение черной смородины – первая половина мая, красной и белой – на неделю раньше. Оно длится 10-18 дней.

Созревание ягод после цветения наступает спустя 2 месяца, причем обычно происходит это в гроздьях неодновременно (вначале этого состояния достигают расположенные возле основания кисти).

Смородиновые сорта (гибриды) почти все самоплодные, но их разнообразие на одном участке обеспечивает перекрестное опыление, значительно повышающее ягодный урожай.

Черносмородиновые плоды – кладовая витаминов: витамина С – до 400 мг% (почти в 8 раз превышает его концентрацию в лимоне, и в 15 раз – в мандарине); витамина Р (цитрина) – до 2000 мг%; провитамина А (каротина) – до 0,75 мг%. Сахаров в них – до 10%, кислот – до 4%, пектинов – около 4%.

В ягодах смородины красной: сахаров – до 10%; кислот – до 3,3 %; витамина С – около 38 мг%, Р – до 450 мг%, есть иные витамины, в частности, В1, В2, РР.

 

Особенности сортов (гибридов) смородины

 

Сорта (гибриды) отличаются свойственными им особенностями, в частности, сроком вызревания ягод.

Раннеспелые представители характеризуются ранним цветением (в начале мая) и плодоношением (с середины июня). Однако заморозки средней полосы, возникающие порою даже в начале июня, могут нанести им серьезный ущерб. Поэтому разводить их желательно в южных областях.

К ранним черносмородиновым сортам относятся «Гулливер», «Селеченская 2», «Дар Смольяниновой», «Черный бумер», «Изюмная». Ранняя красная смородина: «Сахарная», «Виксне», «Ранняя сладкая», «Розовый жемчуг», «Щедрая». Белая: «Беляна», «Голландская белая» и другие.

Среднесортная смородина начинает цветение с середины мая, а потому вероятность поражения цветков морозами невелика. Плоды развиваются при большем тепле и свете, а потому набор полезных веществ в ягодах идет активнее. Их созревание – конец июля. Эти сорта активно культивируют в средней полосе. Черносмородиновые представители – «Венера», «Дачница», «Ксюша», «Добрыня», «Искушение», «Перун». Среднеспелые сорта красной – «Натали», «Роза», «Голландская розовая». И белая смородина этого периода: «Белка», «Версальская белая», «Уральская белая», «Белая Смольяниновой», «Белая фея».

У позднеспелой начало цветения – конец мая, созревание плодов – август. Сорта позволяют наслаждаться ягодами, когда плоды других культур уже отошли, а сливы и яблоки еще не созрели. Это «Августа», «Гармония», «Вологда», «Орловский вальс», «Катюша» – черная смородина. Сорта «Ролан», «Дана», «Голландская красная», «Мармеладница» – с красными ягодами. Белая смородина: «Баяна», «Изумрудное ожерелье».

Важный фактор культуры – урожайность. Она определяется сортом, возрастом, климатическими условиями, плодородием почвы, правильностью агротехники, глубиной грунтовых вод. Молодые кусты (2-5 лет) способны дать 1,5-3 кг, более старшие – до 7-9 кг.

Кстати, еще о урожайности черной смородины.

Вкусовые качества – вопрос любителя. Кто-то любит десертный привкус, кто-то – кисловатый, а кто-то – сочетающий их оба, и таких значительно больше. Потому и в почете сорта «Дар Смольяниновой», «Лентяй», «Селеченская 2» и им подобные с гармоничным привкусом ягод.

Величина ягод. Ягоды считаются крупными с весом свыше 1,5 г. Средние черносмородинные ягоды – 2 г, однако есть и до 6 г («Памяти Потапенко», «Венера», «Добрыня», «Семченская 2»), и даже до 8 г («Пигмей», «Русалка»). У красной и белой разновидностей они достигают обычно 1 г, но есть красные плоды до 1,5 г («Ролан», «Ровада») и белые по 1,2 г («Изумрудное ожерелье»).

 

Устойчивость к климату, вредителям, болезням

 

Черная смородина холодоустойчива по своей природе. Однако длительной и активной селекцией получено немало сортов и гибридов, выдерживающих температурные перепады и сильные холода. Это необходимо особенно в условиях неустойчивости климата в последнее время. Нередко теплая погода пробуждает почки растений, и вдруг резкое похолодание воздействует на них убивающее. Поэтому следует предпочитать сорта, более устойчивые к климату. В центральной части сажают чаще среднеспелые и поздние разновидности.

Важно учитывать способность противостоять вредителям и болезням, могущим погубить урожай, да и само растение. Так, самому злостному вредителю – почковому клещу – успешно сопротивляются «Вологда», «Черный жемчуг», «Селеченская 2» и другие.

Болезней (грибковых и вирусных) у культуры тоже немало: септориоз, сферотека, мучнистая роса, махровость, мозаика полосатая и другие. Им менее подвержены «Венера», «Дар Смольяниновой», «Лентяй», «Селеченская 2».

 

Выбор сорта (гибрида)

 

Из вышеприведенных характеристик сортов (гибридов) напрашивается вывод: садовод должен индивидуально выбирать разновидность согласно своим желаниям и потребностям, но учесть обязательно почвенные и климатические условия. У опытных садоводов обычно растут вместе несколько культур с разным созреванием, а потому ягоды в лакомстве все лето.

В центре страны из черносмородинных сортов чаще выращивают «Дар Смольяниновой» (раннеспелый сорт), «Добрыня» и «Перун» (средние сорта). А из поздних этой разновидности преобладают «Лентяй» и «Ядреная». Они устойчивы ко многим вредителям и болезням, обладают высокой продуктивностью ягод с особенным вкусом.

 

«Дар Смольяниновой»

Внесен в Госреестр в 2007 году. Плоды крупные, весом порою до 4,2 г. Урожайность большая (с куста нередко 4 кг). Характеризуется замечательной устойчивостью к болезням, сильной сопротивляемостью к почковому клещу.

 

«Добрыня»

В Госреестр страны попал в 2004 году, рекомендован изначально для средней полосы. Ягоды нередко около 6,5 г. Куст способен выдать 2-2,3 кг. Иммунитет к воздействию мучнистой росы высок, аналогично к грибковым болезням, засухе, холоду. От почкового клеща защита несильная.

 

«Перун»

Рекомендован к выращиванию с 1995 года. Плоды нередко до 2 г, куст способен продуцировать 2 кг. Успешно переносит жару, прекрасно выдерживает морозы Устойчив к вредителям, многим болезням. Среднеустойчив к развитию мучнистой росы.

 

«Лентяй»

Зарегистрирован в 1995 году, рекомендован к выращиванию почти повсеместно в стране. Успешно уживается в средней полосе. Плоды достигают 3 г, продуктивность куста средняя (максимально 1,5 кг). От болезней есть иммунитет, однако он невелик против почкового клеща, как и мучнистой росы. Морозостойкость – сильная (-34º и ниже).

 

«Ядреная»

В Госреестре страны с 2000 года, изначально сорт рекомендован для культивации в Западной Сибири, однако замечательно прижился в средней полосе. Плоды большие (до 7,8 г), куст выдает до 4 кг. Иммунный потенциал к вредителям, морозам и болезням высок.

Из красной смородины распространены сорта (гибриды) «Ранняя сладкая», «Вика», «Виксне», «Голландская розовая». Представители белой разновидности в средней полосе: «Беляна», «Десертная», «Булонь», «Уральская белая». Характеристики указанных сортов (гибридов) не приводятся, поскольку они имеются в Интернете и садоводческой литературе.

 

Выбор и разбивка участка

 

Из ягодных культурных растений наиболее влаголюбива черная смородина, а потому под нее отводят достаточно влажные участки. Она замечательно растет и успешно плодоносит на участках пониженного рельефа, но на хорошо водопроницаемых почвах. Участки с застаиванием осенью и весной воды непригодны для нее. К теплу черная смородина не слишком требовательна.

Красная и белая разновидности в отличие от черной больше терпеливы к засушливости, им пригодны более высокие с меньшей увлажненностью участки.

Смородина может расти на любой почве, важно лишь, чтобы она была богата питательными веществами, обладала достаточной влагоемкостью и водопроницаемостью. При соблюдении указанных условий черная смородина успешно осваивает глинистые почвы; красной и белой разновидностям наиболее привлекательны легкие суглинки, супеси.

Сильно оподзоленные, засоленные, кислые, заплывающие, заболоченные и с близкими к корням водами почвы непригодны культуре. Например, грунтовые воды на участке, отводимом под смородину, не должны подниматься ближе полутора метров к поверхности.

 

Предшественники культуры и подготовка почвы

 

Замечательные предшественники для смородины – пропашные, бобовые и овощные культуры.

Первичная обработка почвы для закладки участков под культуру – глубокая, сплошная вспашка (до 40 см на всей площади) с одновременным удобрением органо-минеральными веществами.

Агротехнические предприятия в нечерноземной зоне почву перед высадкой обрабатывают (на 35-40 см) плугами и перед обработкой вносят на 1 м² до 6 кг навоза (можно компоста), 80-100 г фосфоритной муки. Вместо указанной дозы фосфоритной муки зачастую используют смесь: 50-60 г фосфоритной муки, 18-20 г калия хлорида (его заменяют нередко древесной золой – 50 г), 30 г суперфосфата.

Дачники перекапывают участки под смородину лопатой на штык или перепахивают мотоблоком на указанную выше глубину. Удобряют аналогично.

Кислые почвы известкуют: на 1 м² 300-350 г извести. Дозу извести на тяжелых почвах увеличивают, на песчаных, напротив, ее уменьшают. Известкование желательно проводить за год-два до закладки плантаций.

В зависимости от времени (осень, весна) высадки смородины, а также от предшествующей культуры время осуществления основной почвенной обработки будет различным. При осенней посадке на участках пропашных культур глубокую вспашку перед высадкой проводят за две-три недели. В случае же весенней посадки ее осуществляют осенью, после урожайной уборки, а весной участок вновь перепахивают (13-15 см) и боронуют. На легких почвах (после осенней глубокой вспашки) весной для закрытия влаги применяют только боронование.

Садоводы практикуют в основном весеннюю высадку, а потому вскапывают (вспахивают) личные участки осенью, а весной рыхлят (на легких почвах) или вновь вскапывают (на тяжелых почвах) на меньшую глубину, а потом рыхлят граблями.

 

Выращивание посадочного материала

 

Размножение отводками

Ранней весной крепкие плодоносящие кусты, выделенные для размножения, прочищают. Удаляют у них засохшие, поломанные и хилые побеги. Удобряют перегноем (компостом), внося под каждый куст 20-30 кг, с последующей перекопкой, поскольку быстрому укоренению побегов требуется разрыхленная и увлажненная почва.

Затем выбирают из прикорневых побегов сильные однолетки и двухлетки для отводков. Их укорачивают на четверть (пятую часть), осторожно пригибают в заранее приготовленные бороздки до 8 см глубиной, в нескольких местах пришпиливают, чтобы побег лежал всей длиной на земле. Когда из почек этих ветвей отрастут побеги до 6-8 см, выполняют их окучивание на 2-4 см разрыхленной почвой. При достижении 13-15 см выполняют второе окучивание (до 8 см).

При недостатке почвенной влаги выполняют полив отводочных кустов. В конце июня для активного роста их подкармливают навозной жижей, разбавленной в два-три раза водой.

В конце сентября (порою – в начале октября) выполняют отделение уже укорененных отводков от куста. Их разделяют секатором на отдельные растеньица.

В агротехнических предприятиях их высаживают для доращивания в питомник на подготовленную почву. Развитые отводки с сильной корневой системой и 3-4 побега высаживают сразу в грунт на постоянное место. Следующей весной у отводков на доращивании укорачивают надземную часть, оставляя только 1 (часто 2) почку.

Дачники проводят указанный этап без использования парника. Они формируют заведомо увеличенное количество побегов (порою в несколько раз), чтобы отобрать после из всех самые крепкие, и высадить их сразу на приготовленное место. Оставшиеся просто выбрасывают. Все другие приемы выполняют аналогично.

С одного крепкого плодоносящего куста можно отвести 5-6 отводков, а на специальных маточных участках их отводят до 20.

Для выращивания качественных маточных кустов в агротехнических предприятиях высаживают саженцы-двухлетки (у черной смородины) и трехлетки (у красной и белой). У них перед посадкой удаляют все многолетние побеги и оставляют на кусте лишь 3 развитые однолетки.

Проводят заглубленную посадку, примерно на 9-10 см превышающую питомниковую посадку. Затем отгибают (в разные стороны от куста по рядку) 2 побега для отводков, а 3-й оставляют расти в вертикальном положении. Отогнутые побеги укладывают в бороздки (до 8 см глубиной) и пришпиливают. В результате пригибания отводков в рядке после их окоченения получается сплошная лента маточных растений.

Со 2-го года роста маточного участка черной смородины и с 3-4-го красной и белой приступают к пригибанию отводков на выращивание саженцев для массовой высадки на плантацию.

Перед пригибанием отводков вдоль маточного рядка, только с одной его стороны (в междурядье) делают кювет до 8 см глубиной и шириной 80 см. На дно его укладывают отводки, которые пригибают под прямым углом к маточному рядку. Расстояние между параллельными рядками – 10 см. Лишние побеги на маточном кусте вырезают.

После отводки пришпиливают и присыпают землей.

Перед выкопкой черной смородины шпильки убирают, а затем срезают верхушки побегов по 60-сантиметровой высоте. Во второй проход срезают их еще ниже (45 см). Срезанные побеги собирают и готовят для высадки в школку (грядка для доращивания).

После срезки черенков приступают к выкопке отводков. Отводки от маточного куста отрезают, а затем их с укорененными побегами подкапывают. Выбирают отводки и отделяют саженцы.

 

Размножение одревесневшими черенками

Смородина, особенно черная, замечательно размножается одревесневшими черенками. Их заготовку выполняют осенью, в период затухающего роста растений (допускается ранней весной при набухании почек). Однако осенние укореняются лучше, когда их высаживают тут же после обреза с маточных кустов.

Порядок следующий. С маточных растений нарезают побеги-однолетки и развитые приросты-однолетки с ветвей-двухлеток с развитыми почками. Дальше побеги разделяют на черенки по 20-22 см (их толщина – не меньше 5-6 мм). Принцип обрезки таков: срез вверху – на 1 см повыше почки, внизу – под почкой (ниже на 1 см). Осенью удаляют листья с них. В грунт их высаживать нельзя, поскольку зиму они не переживут.

Заготовленные для весенней высадки черенки хранят в холоде (подвал, погреб, холодильник). Предварительно их подготавливают к хранению. Во избежание испарения из черенков влаги, их срезы закрывают парафином или воском (окунают в жидкие субстанции этих веществ). После черенки складывают в пакет (полиэтиленовый, целлофановый), а его уже кладут в холод. При хранении зимой желательно иногда проверять состояние черенков (возможно появление плесени).

В агротехнических предприятиях и сегодня порою хранят черенки в снегу. При снеговании их складывают рядами, переслаивая пучки (по 100 штук) снегом. Верхний слой снега – не меньше 80-100 см. В целях предохранения снега от таяния, его укрывают соломой или опилками.

Перед посадкой с целью ускорения корнеобразования выполняют обработку черенков ростовым веществом (химическое вещество с физиологической активностью – гормон роста для растений). Сегодня их много: «Корневин», «Этамон», «Атлет», «Эпин», «Циркон» и другие. Однако многие хозяйства применяют издавна зарекомендовавший себя «Гетероауксин». Нижние концы (3 см) черенков окунают в раствор «Гетероауксина» (5-20 мг на 100 мл воды) и держат так 1-2 суток.

Высадку (на парниковом участке для подготовки саженцев) выполняют в питательную почву с наклоном 45°. При посадке черенок углубляют в почву, чтобы наверху оставалась только его треть с двумя почками, из них одна обязательно располагается вровень с почвой. В агротехнических предприятиях черенки на плантацию высаживают в строчки (1-2). Расстояние в рядке при однострочной высадке – до 15 см, между рядками – 65-70 см.

Вокруг посадок почву уплотняют, обильно поливают, кладут мульчу (торф или иной материал) порядка 5 см толщиной.

 

Размножение зелеными черенками

Этот способ выведения саженцев – наиболее эффективный. Макушки побегов по 7-10 см заготавливают в конце июня с неодревесневших побегов. Листья (кроме верхушечных) удаляют, а для активного роста корней ножом внизу черенка делают надрезы (2-3) коры.

Укореняют в полутеплом (холодном) парнике, поверх плодородной почвы насыпают промытый, увлажненный речной песок (6-8 см), а дальше осуществляют высадку.

В парник их высаживают с наклоном 45°, в бороздки, на удалении до 5 см в рядке, а между бороздками – 6-8 см. Глубина посадки – 3-5 см. Затем бороздки засыпают, плотно прижимают песок к черенкам и поливают.

После парник закрывают рамой с матовыми стеклами. Условия лучшего укоренения – температура +18-20° и высокая влажность (песка и воздуха). Однако допускать переувлажнения тоже нельзя. Поливают черенки ежедневно (не меньше 1-2 раз) слабым дождеванием или лейкой с мелкими ячейками. Недели через 2 они укореняются, а спустя месяц раму снимают. Растения пересаживают в питомник.

 

Размножение красной (белой) смородины

Красная и белая разновидности размножаются полуодревесневшими черенками. В средней полосе их заготавливают во второй половине августа и высаживают в конце августа (порою в начале сентября). Следует помнить, что при заготовке черенков указанных культур желательно использовать верхушки побегов, приживаемость которых происходит значительно активнее, чем нижних и средних. Техника заготовки и высадки черенков этих разновидностей смородины аналогична размножению черной смородины.

 

Уход за посадками на парниковом участке

 

Уход за посаженными летом растениями включает рыхления, прополку, полив, подкормку, борьбу с вредителями (болезнями).

Дачники проводят частое рыхление и удаление сорняков, руководствуясь личными наблюдениями. В больших хозяйствах за вегетационный период выполняют до 4 рыхлений в рядках и 7-8 рыхлений междурядий.

При возникновении подозрений слабого посадок, их подкармливают раствором навозной жижи (1:3-4 с водой). Расходуют пол-литра на растение. В хозяйствах ведро приготовленной подкормки расходуют на 3,5 м (в бороздки вдоль рядка). Можно подкармливать и аммиачной селитрой (20-30 г на ведро). Расход тот же. На малоплодородных почвах и при слабом развитии черенков через 2 недели подкормку повторяют.

При качественном уходе в питомнике из черносмородинных черенков можно вырастить саженцы, готовые для постоянной высадки уже в текущем году.

 

Размещение саженцев на постоянном месте

 

Требования к участку всех смородинных разновидностей были изложены выше.

Дачникам обычно требуется немного кустов смородины, а потому приметить места их высадки нетрудно. Определенное препятствие может создать лишь ограниченность дачного участка по площади. Растения желательно не «разбрасывать» по участку, поскольку взаимное опыление – важный стимул урожайности. Удаление между кустами – 1,5 м (для белой смородины допускается его уменьшение на 20-30 см).

Если требуется больше кустов, проводят рядковую высадку. Расстояние между растениями при этом аналогичное, а между рядками обычно 1,75-2 м (для черной смородины – до 2,5 м).

Агротехнические предприятия выполняют высадку по кварталам. Рядки растений располагают вдоль длинных сторон кварталов, а на склонах – поперек склона. Основной способ посадки смородины – однорядный (в междурядьях – от 2,5 до 3 м, в рядках между растениями – 1,25-1,5 м). По мере разрастания растений рядки загущаются, и механизированная обработка в 2-х направлениях становится невозможной.

Применяемый в ряде предприятий квадратно-гнездовой способ размещения растений позволяет выполнять ее и на плодоносящих плантациях. При указанном способе в гнездо высаживают 2-3 растения, которые в дальнейшем образуют один куст. При высадке удаление между гнездовыми центрами – 3 м, а в гнезде между растениями – 40 см.

При массовых посадках также помнят, что в абсолютном большинстве черносмородинные сорта самоплодные и могут давать урожай в односортных посадках. Однако при наличии нескольких сортов урожайность возрастает, а потому при закладке плантации между 3-4 рядками одного сорта высаживают 1-2 рядка другого сорта (для взаимного опыления).

 

Сроки и техника посадки

 

Высадку смородины на постоянное место осуществлять лучше осенью, когда идет листопад, но не позже двух недель до стабильных морозов. Допускается проведение этого мероприятия ранней весной, лишь до распускания почек.

Используют для посадки чистосортные здоровые двухлетки с богатой корневой системой (больше 15 см длиной) и 3-4 сильными побегами длиной 35-60 см. Развитые саженцы-однолетки также вполне пригодны для посадки.

Перед посадкой саженцы осматривают, обрезают до здорового места поломанные и поврежденные корни, макают их в почвенную болтушку.

Высадку черносмородинных саженцев выполняют глубже их питомниковой посадки (на 7-10 см), в этом случае появляются придаточные корни, что способствует увеличению количества побегов замещения. С этой же целью смородину сажают не прямо, а с 45-градусным наклоном к земле. Его делают в сторону рядков.

Для ускоренного развития кустистости черной смородины с множеством ветвей опытные садоводы успешно применяют гнездовую посадку: в одну яму глубиной до полуметра и шириной 80-100 см высаживают 2-3 развитых саженца. Сажают наклонно к периферии посадочной ямы с удалением между саженцами в гнезде 30-40 см, заглубляя их на 7-10 см. Неординарная посадка способствует формированию уже в первый год мощного куста с множеством побегов.

Высаженные побеги укорачивают (на каждом оставляют: у черной смородины 3-4, у красной и белой разновидности – 4-5 хорошо развитых почек).

В хозяйствах (на плантациях) сажают кусты в посадочные ямы (шириной 35-40 см, глубиной 32-35 см). Предварительно их заправляют удобрениями: навозом, компостом или торфом в количестве 8-15 кг, суперфосфатом – 200-250 г или суперфосфатом в сочетании с фосфоритной мукой (отношение 1:2), хлористым калием 25-40 г или (что лучше) 200-350 г древесной золы. Кроме того, при увеличенной кислотности почвы используют молотый известняк (100-400 г) или известь-пушонку (75-100 г на яму).

Удобрения равномерно перемешивают с верхним (плодородным) почвенным слоем, вынутым из ямы и взятым из междурядий. Ямы засыпают примерно за месяц до посадки. Вынутый при копке ямы нижний оподзоленный слой земли разбрасывают по пониженным местам участка. После посадки почву вокруг посаженных растений уплотняют, делают лунки, проводят полив (2-3 л на растение). Затем лунки мульчируют перегноем, торфом или компостом слоем 6-8 см.

 

Уход за насаждениями

 

После высадки смородины почву обязательно рыхлят, дальнейший уход за молодняком заключается, прежде всего, в содержании почвы разрыхленной и без сорняков.

На малоплодородных почвах и при плохой заправке ее (перед высадкой) органическими удобрениями агротехнические предприятия высевают в междурядьях сидераты. По мере развития кустистости растений площадь междурядных культур сокращают, а затем и вовсе их исключают.

На плодоносящих участках (плантациях) осенью проводят основную (зяблевую) междурядную почвенную обработку – перекопку (вспашку) на глубину 12-18 см с внесением органо-минеральных удобрений. Почву рядков перекапывают лопатами или вилами (10-12 см вглубь). Ранней весной на тяжелых почвах междурядья (перекапывают) перепахивают до 12 см вглубь, на более легких выполняют ранневесеннюю культивацию междурядий и рыхление в рядках мотыгами.

За лето в зависимости от местных условий (типа и разности почвы, ее засоренности, влажности и т. д.) проводят от 4 до 6 обработок междурядий и примерно столько же рыхлений в рядках.

Дополнительно: советы по уходу за черной смородиной.

 

Мульчирование

 

Рано весной (после первичной обработки участка) почву под кустами мульчируют навозом (торфом, торфокомпостом). Мульчу кладут слоем 4-6 см (3,5-4 кг мульчи на 1 м²). При проведении указанного агротехнического приема отсутствует необходимость в выполнении летних почвенных рыхлений в рядках; осенью при основной обработке мульчу заделывают в почву.

 

Проведение почвенного удобрения

 

Садоводы, выращивающие обильные урожаи, вносят немало органо-минеральных удобрений. Органику используют единожды в 2 года (4 кг на 1 м²), а минеральные – на недостаточно облагороженных почвах ежегодно; на 1 м²: осенью – суперфосфат – (30-35 г), хлорид калия – (15 г), вместо которого полезнее использовать древесную золу (40 г); весной – селитра аммиачная (25 г)

На участках с качественно облагороженной почвой к удобрительным веществам обращаются реже, раз в 3 (иногда 4) года.

На тяжелых почвах (глинистые с превышением кислотности) под основную почвенную обработку выполняют известкование.

При вегетации (конец цветения – пора формирования завязи) смородину подкармливают минеральными удобрениями либо органикой.

Удобрительными веществами из органики служат навозная жижа, древесная зола, помет птиц. Перед внесением выполняют водное разведение жижи навозной (1:3-4) а помета птиц – 1:10-12. Используют на куст 2,5-3 л. При минеральном питании (на 1 м²) селитры аммиачной готовят 10-15 г, суперфосфата – 15-25 г и калия хлористого – 6-9 г.

Удобряют в борозды 10-12-сантиметровой глубины, удаленные от растений до 15 см.

Высокий эффект от внекорневой подкормки одними минеральными удобрениями. Она воздействует одновременно на злостного вредителя – почкового клеща. Это обусловлено повышением осмотического давления в растениях при указанном питании, когда клещи не могут питаться и погибают.

За время вегетации растения опрыскивают трижды удобрительным жидким составом: суперфосфат – 200 г, соль калийная – 20 г, селитра аммиачная – 40 г, вода – ведро.

Первое опрыскивание выполняют в начальной стадии роста побегов (в средней полосе – начало июня), второе – в период активного развития побегов (с середины июня) и третье – после сбора ягод.

Отмечается замечательный эффект от внекорневой подкормки синтетической мочевиной. Первое опрыскивание ею выполняют до цветения, второе опрыскивание – после цветения, третье – при наливе ягод и четвертое – после их снятия. Для первых двух опрыскиваний готовят меньшую концентрацию (50-60 г – ведро воды), для последующих ее увеличивают до 1% (100 г – ведро воды). Выполняют мероприятия в пасмурную погоду (допускается рано утром), когда более полно используется раствор, нанесенный на листья.

 

Орошение

 

В средней полосе при нормальном увлажнении ягодные кустарники чаще всего выращивают без орошения. Однако при засухе их надо поливать. Лучшие сроки для поливов: перед цветением, при ягодном формировании, после снятия ягод. Поливать следует по бороздам 12-15-сантиметровой глубины, проделанным по обе стороны рядков растений, или дождеванием. Норма воды для одного полива определяется конкретными условиями, однако в среднем исходят из нормы 15 л под куст.

 

Борьба с сорняками

 

На дачных участках сорняки не представляют серьезную проблему, их удаляют по мере появления (вручную, мотыгами, лопатами).

На плантациях больших хозяйств злостные сорняки – почти бедствие, особенно, если растет пырей. В таких случаях весьма эффективно для уничтожения сорняков применение гербицидов. Их сегодня много: «Глифосат», «Антипырей», «Гелиос», «Кафаро», «Серп» и другие. В старых хозяйствах порою применяют еще трихлорацетат натрия или аммония из расчета 32 г действующего вещества, разведенного в литре воды (это – на 10 м²). Почву этим препаратом опрыскивают поздней осенью (можно ранней весной), когда растения без листьев.

 

Обрезка смородины

 

Большое значение для обильного урожая – грамотное формирование кустов. В первый после высадки год оставляют 3-4 крепких, хорошо размещенных побегов, другие (слабые, далеко отстоящие, заболевшие) вырезают. На другой год опять сохраняют 3-4 из выросших новых, отрезая лишние. К 5 годам создают куст из разновозрастных ветвей. С 5-6 лет вырезают ежегодно 3-4 стареющие ветви, оставляя вместо них аналогичное количество молодняка. Обязательной ликвидации подлежат слабые и лишние отростки.

У черной смородины хорошо сформированный куст к 5-6 годам насчитывает 15-20 разновозрастных ветвей, где 3-4 – одногодки.

Учитывая, что урожайность черной смородины приходится на двух-, трех-, четырехлетки и многолетние плодушки, важно, чтобы каждая ветвь имела по возможности больше боковых крепких приростов. С этой целью однолетки обрезают.

У сортов с множеством прикорневых веток, но слабо растущих и мало ветвящихся укорачивают побеги почти наполовину, на боковых крепких приростах двух- и трехлеток сохраняют несколько почек (3-5). Правило такое: сильную ветвь обрезают меньше, слабую – больше.

У сортов, дающих немного прикорневых побегов, но сильноветвящихся прикорневые однолетки и приросты-однолетки на взрослых ветвях укорачивают несильно, обрезая лишь макушки до крайней сильной почки.

При среднем числе побегов и среднем разветвлении прикорневые однолетки уменьшают на четверть, боковые отростки – на развитую почку.

Ненужные побеги срезают возле основания и без оставления пеньков, после собирают и сжигают.

Красная и белая разновидности отличаются более долговечными плодовыми образованиями, населяют они более густо побеги вверху, а потому однолетки укорачивать нельзя. Здесь вырезают лишь устаревшие побеги (7-8 лет) возле основания. У нормального урожайного куста красной смородины число разновозрастных побегов – 12-15. Если в основании устаревшей ветви есть сильный побег, то его сохраняют, а обрезание осуществляют над ним.

Лучше проводить ранневесеннее укорочение, пока не набухли почки (в Подмосковье – примерно в середине апреля), а прореживать, вырезать устаревшие, заболевшие и сломанные ветви – поздней осенью, когда закончилась вегетация.

Еще советы: обрезка смородины и крыжовника.

 

Сбор ягод

 

Ягоды всех разновидностей смородины собирают в состоянии их полной зрелости. У большинства черносмородинных сортов вызревание ягод в гроздьях идет неодновременно, и поэтому сбор осуществляют выборочно. Частота сбора определяется сортом и наступлением зрелости ягод. Их срывают кистями или по отдельности, кладут в корзины, решета или иные емкости.

Сбор выполняют утром, когда ягоды высыхают от росы, или после полудня. Пересыпать их в другую тару, во избежание порчи, не следует.

Читайте далее: дерево черной смородины.


Подписывайтесь на НАШ ТЕЛЕГРАММ КАНАЛ! Актуальные именно сегодня и полезные советы!




Поделитесь с друзьями в социальных сетях!


_____________________________________________________________________________________

Получайте новые статьи с сайта на электронную почту
↓↓↓↓↓↓↓

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 

↓
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности